Coincée entre le Détroit de Magellan au nord et le Passage de Drake au sud, la Grande Île de la Terre de Feu a longtemps constitué pour les explorateurs un but à atteindre, une espèce de limite : la dernière terre habitable et habitée avant l'Antarctique.

Aujourd'hui cette symbolique entoure toujours cette langue de terre, moitié chilienne, moitié argentine, et pour nombre de voyageurs elle constitue le point de départ ou l'arrivée de leur périple.

Au cours des premiers kilomètres sur l'île, côté chilien, l'on comprend mieux pourquoi Magellan, en la découvrant, l'avait tout d'abord surnommée Tierra del Humo (terre de fumée). Se dressant tel un voile entre nos yeux et la réalité : de la poussière, qui s'élève des routes serpentant entre les steppes désertes où seuls quelques ardents buissons ont encore la force de pousser sur ces terres arides et hostiles sans cesse balayées par les vents. Vent et poussière, voilà donc a quoi ressemblerait le bout du monde ? On se prendrait presque pour les hordeurs de Damasio, à contrer tant bien que mal les bourrasques qui soufflent en continu, effaçant pour mieux re-dessiner ces paysages désolés, où même l'homme semblent avoir ployer devant la nature : pas un village sur les 250 kms que nous parcourrons jusqu'à la frontière argentine. Voilà le prix à payer pour quiconque veut atteindre le bout du monde.

Mais quand vient le soir, un court répit nous est octroyé : le vent se calme, et nous levons la tête pour admirer ce ciel ambré, zébré de nuages étirés, effilés, effilochés par le zeph'. Ces images s'incrustent sur nos pupilles telles des paillettes d'or, on baisse les paupières pour enregistrer l'image (format RAW, haute qualité, 15 millions de pixels, hors de question d'en perdre une miette) et pour rembobiner la pellicule, on ré-ouvre les yeux, grands, trop grands, stupides que nous sommes, les rayons du soleil trouant les nuages nous transpercent la rétine, alors on plisse les yeux. Une légère brise nous indique qu'Eole se lève de nouveau, la nuit sera venteuse...

La route est encore longue pour atteindre Ushuaïa, el fin del mundo. Mais heureusement, la moitié argentine de l'île est plus accueillante que sa consœur chilienne. Le climat y est tout aussi rude, mais les paysages y sont bien plus vivants, bien plus divers. À Rio Grande, on côtoie l'Atlantique qui vient se fracasser sur les falaises abruptes de la Terre de Feu et tente de se frayer un passage dans le Détroit de Magellan; le long de la RN 3 s'élèvent, tels des bras squelettiques sortis de la tourbe à la recherche d'une main salvatrice, des coihues recouverts de barba del viejo; à Tolhuin, les forêts fuégiennes s'épanouissent le long du lac Fagnano dont les eaux, agitées par le vent, viennent régulièrement s'échouer sur les berges, leur ressac berçant nos nuits.

Après trois jours nous atteignons l'extrême sud de l'île. Là voilà enfin : Ushuaïa. Ushuaïa la rêvée, la désirée, la fantasmée. Nous entrons dans la ville par la route qui longe la côte : sur notre gauche le Canal de Beagle étincelant sous le soleil, les docks, les containers, les voiliers; à droite la ville en escaliers, des cabanons colorés aux toits pentus, qui tente de s'affirmer sous le regard écrasant des Andes éternellement enneigées. Un étrange sentiment nous envahit : l'impression d'avoir abouti quelque chose et d'être récompensé pour avoir osé défier la Terre de Feu, et bien avant ça la route 40 et la Patagonie aux vents cisaillants et constants, aux routes défoncées et traîtres. Comme si l'île approuvait notre venue et nous honorer, nous, nos efforts et notre effronterie.

Le titre de ''ville la plus australe du monde'' est ce que la plupart des gens connaissent d'Ushuaïa, cependant c'est une ville pleine d'histoire, territoire des indiens Yamanas, colonisé puis christianisé, ville-prison, aujourd'hui centre touristique et point de départ de nombreuses excursions navales en Antarctique. Une histoire qu'il faut prendre la peine de connaître pour apprécier pleinement cette ville. Une histoire chargée qui semblent suinter de chaque pierre, et qui offre à Ushuaïa une aura particulière.

De plus, Ushuaïa possède ce charme des villes côtières, où les gens sont continuellement de passage et en partance, où les embruns marquent les visages, et où les vies se plient aux caprices de la mer et du temps. Car le climat y est en constant changement : pluie, vent, soleil, neige, les quatre saisons peuvent défiler en une seule journée. Ajouté à cela des nuits presque inexistantes où même les heures les plus noires sont toujours teintées de lumière et vous serez totalement perdu.

La voilà la vrai beauté d'Ushuaïa. Ce n'est pas son magnifique Parc Tierra del Fuego, ni son port, ni ses confiteria aux murs lambrissés, ni même ses bateaux d'expédition pour le Pôle Sud qui laissent rêveur. Non, Ushuaïa vous envoûtera totalement et ce à votre insu. Petit à petit, insidieusement, elle s'infiltra en vous, s'agrippera à vos tripes, croîtra dans votre cœur, jusqu'à prendre possession de vous. Et puis, les nuits sont trop courtes pour dormir, trop courtes pour rêver, alors on rêve éveillé, pour au final ne plus savoir ce qui est du domaine du réel et du domaine de Morphée. On arpente les rues constamment enveloppé d'une bulle cotonneuse somnambulique, sensation à la fois exquise et déroutante. Nos journées durent 20 heures et nos nuits quatre, ou est-ce l'inverse ? On ne sait pas, on ne sait plus. Et qu'importe ? Nous somme au bout du monde ! Comme des milliers d'autres me direz-vous.

Oui mais Ushuaïa est grande en ça : elle est le bout de notre monde intérieur, différente pour chacun, et unique.

« Paysage de steppes immensément vides, s’étendant sous un ciel toujours nuageux et pesant comme près à s’écrouler, battu par des vents d’une incroyable violence, côtes découpées de nombreux fjords, glaciers, sommets enneigés, tout est extrême en Patagonie, les paysages, le climat, orageux et très froid et les sentiments qu’elle inspire : inoubliable. On est au bout de la route. » Jules Verne

Texte : Florie Ponsin

Photos : Mélissa Ndongo

Tierra del Fuego : le bout du bout

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